В стране вампиров и цыган
С 17 по 25 сентября 2011 года в Румынии прошел очередной конгресс Всемирной федерации журналистов и писателей, пишущих о туризме (FIJET). Конгрессы ФИЖЕТ, проходящие каждый год в одной из стран мира, являются мощнейшим толчком для продвижения региона на международной туристической арене. Поэтому страны, приглашающие в рекламный тур журналистов ФИЖЕТ, стараются максимально показать свои туристские достопримечательности и принять международную делегацию журналистов по высшему разряду. На конгресс в Румынию приехало более 200 журналистов и писателей из 23 стран мира. Украина была представлена делегацией из восьми журналистов-крымчан и сопровождающих их лиц. О том, что мы увидели за время путешествия по стране «Карпат, цыган и вампира Дракулы» — мои путевые заметки.
Бухарест – маленький Париж.
Путь до Бухареста из Крыма был выбран весьма эктримальный и по-настоящему приключенческий. Сначала ночь на поезде до Одессы, затем день на дребезжащем автобусе через всю небольшую, но гордую Приднестровскую республику до Кишинева. А из Молдовы ночь на поезде до Бухареста. В итоге за один световой день мы успели побывать в четырех странах: Украине, Приднестровье, Молдове и Румынии! На приднестровской таможне наш багаж тщательно проверили, удивлялись нашим авторским книгам и журналам, занявшим значительную долю чемоданов. И сурово заявили, что раз мы журналисты, то обязаны получить аккредитацию на въезд в Приднестровье. И не важно, что находиться в непризнанном государстве мы собираемся ровно час (время проезда всей республики с востока на запад). В итоге с важным видом пропустили, а мы еще долго усмехались надписи на небольшом приграничном магазинчике по-русски: «Дьюти Фри».
Но вот автобусный переезд позади и чистенький поезд с каждым метром приближает нас к румынской границе, к самому настоящему Евросоюзу! Несколько рюмочек крымского коньячка в купе еще лучше настраивают путешественника на вежливый разговор с таким же вежливым и говорящим на непонятном румынском языке пограничником. Жестами показываем, что наркотиков и оружия в этот раз не везем, а сигареты и алкоголь в допустимой норме. Сообщения на мобильный от иноземного оператора подтверждают, что мы уже не в Приднестровье или Молдове, а в «настоящей загранице».
Бухарест встретил чистотой перрона и непривычным отсутствием навязчивых таксистов. Оказалось, что таксисты есть, но стоят у выхода из здания вокзала и спокойно ждут клиента. Никто не кидается, не вырывает сумки, не машет залихватски перед носом ключами, тараторя скороговоркой таксистские мантры и проклиная в след, если ты проходишь мимо, как у нас на родине.
Полчаса езды по утренним улочкам просыпающегося Бухареста и мы уже селимся в отель Mariott****. Сегодня день заезда делегатов, никаких официальных мероприятий нет, мы приехали одними из первых и можно целый день посвятить себе. В отеле все чинно, красиво, дорого и вежливо. После тяжелого переезда женской части нашей группы так хочется поваляться на огромных кроватях с горой подушек или поплавать в бассейне. Но мужчины в своей профессиональной журналистской хватке непреклонны и убеждают потратить свободный день на знакомство с достопримечательностями Бухареста. Уже через час стоим на выходе из отеля – время на релакс не тратим, а идем осматривать город! Женщины пошли на такую жертву лишь заверениями, что после музеев и храмов обязательно будет поход по румынским бутикам и супермаркетам.
На улице мы заметили странный ярко разрисованный двухэтажный автобус без крыши, в который входила компания китайцев. Оказалось, что это специальный туристический транспорт для знакомства путешественников с Бухарестом. Недолго думая, покупаем билеты и уютно усаживаемся на втором этаже автобуса-кабриолета со смотровой площадкой, выставив наизготовку фотокамеры. Оказалось, что это новинка сезона-2011. Двухъярусные автобусы для туристов ходят каждые 15 минут. Останавливается автобус у самых интересных достопримечательностей города. Стоит билет 25 леев (8 долларов). Проездной действителен в течение 24 часов – вы можете сколько угодно раз сходить на остановках и ехать дальше на следующем автобусе, осматривая город. Нововведение нам очень понравилось и мы восторженно прокатались с остановками по городу почти пять часов. Такие автобусы востребованы туристами и могут приносить хорошую прибыль в бюджет муниципалитета. Было бы актуально запустить такие туристские рейсы в Киеве и во Львове. Да и в Крыму, к примеру, в Севастополе такие автобусы могли бы пользоваться успехом. Кстати, не только автобусы в Бухаресте работают на туриста. Столица Румынии – идеальный город для велотуристов. Все тротуары в центре Бухареста размечены под велосипедные дорожки. Взять велосипед в прокат в историческом Старом городе или огромном городском парке не составит труда. И по всему видно — велотуриста на улицах Бухареста уважают.
Благодаря туравтобусу мы уже в первый день смогли получить впечатление о Бухаресте и его архитектуре. Старых исторических кварталов в городе не много, здесь нет ни одного здания постройки раньше XIX века. Связано это с объективными причинами – История и Природа несколько раз наступали своей тяжелой пятой на старинный город. Расцвет Бухареста пришелся на вторую половину XIX века, когда в застройке города принимали участие французские архитекторы. Из-за экстравагантной архитектуры и бурной культурной жизни Бухарест того времени называли «Маленьким Парижем». Но почти весь архитектурный ансамбль того периода был утрачен. В 1847 году страшный пожар уничтожил две трети города, сильно пострадал от бомбардировок союзников во время ВОВ, в 1977 году пережил сильнейшее землетрясение (7,6 баллов), во времена правления Чаушеску многие исторические здания рушились для освобождения площадей под монументы новой эпохи. Не удивительно, что после таких потрясений город потерял значительную часть своего исторического облика.
Но и сейчас в Бухаресте кое-что напоминает о «Балканском Париже». Мы видели здесь кабаре «Мулен Руж», памятник Шарлю де Голлю. А в центре города стоит Триумфальная арка – точная копия французского памятника. Бухарестская Триумфальная арка установлена в честь тех, кто участвовал в сражениях во время русско-турецкой войны 1877-1878. От Триумфальной арки идет широкая улица, на которой расположены иностранные посольства и банки. Этот проспект носит имя русского генерала и дипломата, графа Павла Дмитриевича Киселева. В течение пяти лет П. Д. Киселев (1788-1872 гг.) занимал важный государственный пост председателя советов Валахии и Молдавии, т.е. фактически был главой обоих румынских княжеств. Реформы Киселева заложили основы румынской государственности и способствовали объединению Дунайских княжеств. Имя графа Киселева очень уважали в Румынии, как и весь русский народ, принесший румынскому народу свободу. Кардинально отношение к русским поменялось после ВОВ, когда в Румынии воцарилась коммунистическая идеология и страна вошла в сферу влияния СССР.
Большинство румын понимают разницу между русским народом и коммунистическим режимом, пришедшим со стороны России. Мы обнаружили в Бухаресте улицу имени Д.И. Менделеева, русский храм Св. Николая, а в парке Херэстрэ, граничащим с проспектом Киселева, бюсты Льва Толстого, Антона Чехова, Петра Чайковского. Кстати, сам по себе парк Херэстрэ — шедевр паркового искусства Европы. Он расположен в самом сердце Бухареста и занимает площадь более 187 га. По выходным сюда съезжается весь город. Сотни горожан катаются на велосипедах и роликах, лежат на траве, сидят с удочками на берегу озера и катаются на прогулочных катерах. Среди аллей и цветочных клумб парка – бюсты видных деятелей мировой культуры, а на небольшом островке посреди озера – монумент «Отцам-Основателям Евросоюза». По окружности огромные головы двенадцати политиков с флагом Евросоюза в центре небольшой площади. Памятник довольно необычный и неоднозначный. Не знаю, что хотели сказать зодчие и заказчики этой монументальной группы, но здесь явно видны подданническое раболепие и заигрывание с Евросоюзом. Румыны вообще очень гордятся своим членством в Евросоюзе, и при любом случае стараются об этом напомнить. Нам неоднократно с гордостью в голосе напоминали: «Вы сейчас находитесь в Европе!». Флаги Евросоюза везде. Тем не менее, в 2011 году Бухарест был признан худшим городом из европейских столиц. Рейтинг был составлен с учётом 39 показателей, таких как уровень преступности, загрязнение окружающей среды, качество питьевой воды, канализации, доступность общественного транспорта и др. Так что вступить в Европу, не всегда значит стать Европой.
Привет от Чаушеску.
И если гигантизм памятника Евросоюзу вызывает удивление и усмешки, то монументализм строений времен коммунистического Бухареста настраивает на серьезный разговор. Николае Чаушеску – диктатор коммунистической Румынии мыслил и творил с размахом. Мощь «Великой коммунистической Румынии» должна была быть видна и понятна всем, кто приезжал в ее столицу. В середине 1980-х годов Чаушеску решил строить новый Бухарест – величайший город Европы, используя для этого всю государственную казну. Одной из безумных идей был план по превращению Бухареста в морской порт, для чего даже было начато строительство колоссального судоходного канала от Дуная протяженностью около 90 километров. По приказу Чаушеску были взорваны целые кварталы Бухареста, чем уничтожили красоту и славу «Балканского Парижа». На месте бывших кварталов выросли широкие проспекты и огромные здания – чем-то все это напоминает Хрещатик в Киеве и проспект Скорины в Минске. Осью нового центра был широкий бульвар с названием «Победа социализма». Простые горожане в разговоре добавляли еще одно слово «Победа Социализма… над народом». Сегодня он носит название Бульвар Объединения. Он начинается от подножия холма, где «гений Карпат» начал возводить гигантское здание — «Дворец народа». Ныне это «Дом правительства» — главная достопримечательность Бухареста, да и всей Румынии. Дворец задумывался как символ неограниченной власти румынской компартии над природой и людьми.
Именно в этом дворце проходила ассамблея ФИЖЕТ, после которой мы смогли пройти коридорами и этажами каменной громадины. Ничего подобного в жизни никто из наших журналистов не видел – объемы залов, просторы лестниц, грозди люстр прижимают человеческий дух к самому мраморному полу. Эффект, на который рассчитывали архитекторы, удался полностью: мы оценили прошлый размах и показушную мощь румынского коммунизма.
Дворец Чаушеску является крупнейшим в мире гражданским административным зданием, самым тяжелым зданием в мире и вторым в мире зданием по площади после американского Пентагона. Румынская девочка-экскурсовод сыпала цифрами, которые приводили нашу делегацию в постоянное удивление. Так, площадь здания 350 000 м.кв., а объём 2 550 000 м.кв! Размеры дворца составляют 270 на 240 м, а высота — 86 метров! Когда я попытался сфотографировать у входа нашу делегацию, все мои старания для того, чтобы здание целиком попало в кадр, не увенчались успехом. Но 86 метров высоты – это лишь видимая часть здания! Оказывается оно уходит вглубь еще на 92 метра! В здании 12 этажей: 4 подземных уровня достроены и уже используются и ещё 4 уровня находятся на разных стадиях завершения. Во дворце 1100 комнат, 540 кабинетов, 30 залов. Все залы названы именем политических деятелей современной Румынии. На стройке века трудились более 700 румынских архитекторов и 25 000 строителей, которые работали без остановки и днем и ночью. Примечательно, что абсолютно все строительные материалы в здании – румынского происхождения и строители были только чистокровные румыны. Это была прихоть и жесткий приказ Чаушеску. На строительство было потрачено около миллиона кубометров мрамора, 3500 тонн хрусталя (2800 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тыс. тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тыс. кубометров дерева для паркета и настенных панелей, 220 тыс. метров шерстяных ковров разных размеров. Во дворец даже были привезены станки, чтобы ткать ковры для самых больших залов прямо на месте. В здании нет кондиционирования – говорят, Чаушеску боялся быть отравленным через вентиляцию. Поэтому вся вентиляция во дворце – естественная, путем открывания окон.
Здание начали строить в 1984 году, но до сих пор оно так и не достроено. Чаушеску убили, компартию разогнали, страну отдали на откуп Евросоюзу – до Дворца Парламента руки не доходили. Сейчас здание готово на 95%. Дотошному туристу в глаза бросаются обшарпанные стены, отваливающаяся лепка забора и заросший бурьяном огромный пустырь на заднем дворе Дворца. Экскурсовод сказала нам, что буквально пару недель до нашего приезда, в начале сентября здание начали реставрировать. Реставрационные работы ведутся за счет поступлений от входных экскурсионных билетов в Парламент (билет около 10 долларов) и от аренды конференц-залов. Здание Парламента – самый посещаемый объект туризма в Бухаресте. В среднем в день в его двери заходят от 500 до 2000 туристов. А на поддержку жизнедеятельности дворца ежегодно уходит около 7 млн. евро. В гигантском музее-парламенте работает около 2000 человек, из них безопасностью комплекса занимаются около 500 охранников, а ежедневно следят за чистотой около 200 уборщиков. «Есть у нас и директор дворца — человек, который всем этим руководит, но его почти никто не видел и простые сотрудники типа меня даже не знают его имени», — поделилась тайной наш экскурсовод. Ну а на вопрос о привидениях, свойственных каждому дворцу – мы услышали уклончивый ответ о подземельях, где якобы были раньше тюремные застенки. «Там темно, пустынно и, наверное, нет никаких привидений», — ответила с извиняющейся улыбкой гид. Но мы подумали, что раз есть директор, которого никто не знает, то почему бы не жить в подземелье паре-тройке привидений – духов румынских коммунистов прошлых веков.
Сейчас во дворце не только проводят экскурсии и сдают залы в аренду для конференций. В «нетуристической» части дворца проходят заседания Парламента, заседают румынские политики, решают государственные вопросы. А над главным входом огромными золотыми буквами написано: «Camera Deputatilor». По-румынски это и есть «Дворец Парламента». Но звучит-то как на русский лад – «Камера депутатов»… Красиво.. И правдиво…
Экстрим-туризм по-румынски.
Для познавательного туризма Румыния интересна двумя районами — Буковиной и Трансильванией. Именно туда и лежал путь делегатов конгресса FIJET после посещения Бухареста. Автобусы везли нас на север добрых 400 километров по равнине мимо посадок кукурузы и капусты. Вскоре на горизонте стали вырастать Карпатские горы и к вечеру мы прибыли в жудец (район) Сучава. На границе Сучавы автобусы остановились на торжественную встречу: девушки и ребята в национальных костюмах разносили хлеб-соль, румынскую самогонку – «цуйку», которую предлагали закусывать пончиками с пудрой. Кстати, такое сочетание самогонки и сладких пончиков нас преследовало все дни пребывания в Сучаве. Под конец гостеприимного приема в Буковине на самогонку и пончики уже смотреть не мог никто. Выпив по паре рюмочек цуйки и закусив сладостями, под сопровождением полиции мы въехали в городок Гура-Хуморули.
Автобусы остановились у обширной горной усадьбы с рестораном и конюшней, где усталым путникам был предложен ужин. Этот вечер стал вершиной гастрономической победы гостеприимных хозяев-организаторов нашего приема в Сучаве. Фраза «столы ломились от яств» более всех подходила к первому впечатлению от ужина. Местные национальные блюда –маленькие и большие, мясные и сырные, жаренные и сырые, острые и сладкие – попробовать хотелось все и много! Наша коллега из Мексики – редактор гастрономического журнала, как очумелая бегала вокруг огромных столов и безостановочно фотографировала диковинные блюда. На помосте кружились в залихватских национальных танцах и музыке буковинцы. Кто-то варил в огромных котлах бануш и мамалыгу с брынзой. Кто-то жарил на вертеле огромного теленка. Кто-то подавал метровые шампура-прутья с кусками свинины величиной с кулак. Кто-то постоянно подливал из глиняных горшочков самогонку-цуйку и афинат – настойку на чернике. Так мы и познакомились с настоящей гостеприимной Румынией.
Буковина интересна туристам с двух направлений – гастрономическо-этнографического и религиозно-паломнического. В буковинских селениях сохранилась и противостоит цивилизации особая культура, появившаяся на стыке балканской, латинской и восточно-славянской культур. Любитель вкусно и необычно поесть, любитель прикоснуться к ремеслам и самобытному искусству, любитель затеряться в тишине и надышаться чистейшим воздухом найдет все это в Буковине. Здесь не только интересно и познавательно, но и комфортно. «Это почти наши люди», подметил один из журналистов-крымчан. Чувствуется близость Украины – до Черновоцов оказалось не более 40 километров. Многие понимали «мову» (при том, что их родной язык нам совершенно непонятен). А на одном из разудалых ужинов-гулянок, после танца переодетых в медведей, оленей и кикимор буковинцев вдруг выбежали пацанята в шароварах. И станцевали нам настоящий гопак. А румынские девчата, держа в руках украинский и румынский флаги, дуже гарно заспивали: «Гей, наливайте повнії чари, щоб через вінця лилося. Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося!». В данном контексте все это очень умилило и мы искренне хлопали и громко подпевали, удивляя соседей-итальянцев.
Понимая, что одними застольями туриста надолго не заманишь, власти Сучавы разработали несколько маршрутов активного отдыха. Например, здесь можно прокатиться по узкоколейке на паровозике. Когда-то по узкоколейке возили с гор древесину, сейчас катают туристов. Паровозик пыхтел, выдыхая дым, а мы глядели по сторонам на карпатские просторы и глазеющих на нас местных селян. По обочинам дорог стояли группками дети и взрослые, чинно восседали у ворот своих домов старики – все махали и улыбались. На заборах висели яркие домотканые ковры – как признак богатства и достатка в доме. Перед некоторыми воротами стояли авто и велосипеды, мягко намекая на все тот же достаток. Такое ощущение, что жители городка вынесли на показ иностранным журналистам все самое ценное в их доме. Почти все одеты в яркие, явно праздничные, национальные одежды. На наш вопрос – маскарад ли это специально для нас, был получен нечестный ответ: «Нет, что вы, они так живут и так радостно и ярко одето ходят на работу». Конечно, мы в это не поверили — было ясно, что власти городка «поработали» с жителями перед приездом журналистов. А нам от этого и не плохо – получились хорошие фотоснимки местных жителей в народной одежде. На конечной станции нас встретили уже привычными цуйкой, сладкими пончиками и песнями-плясками. Музыканты пили не меньше нашего и все задорнее играли на скрипках и дудках. Обратный путь был с сюрпризом – поехали не на паровозе, а на лошадиных повозках. Хорошо сдобренный цуйкой погонщик всю получасовую дорогу что-то взахлеб рассказывал мне на совершенно непонятном местном диалекте румынского языка. Я лишь кивал и в итоге подарил ему серию открыток с дореволюционными видами Коктебеля. Расстались приятелями – я ничего не понял из его рассказов, он совершенно не понял, зачем ему открытки.
На другой день нас привезли в какую-то небольшую деревушку у горной речки. У автобусов нас встречала толпа селян во главе с мэром в национальном костюме. Мэр произнес короткую и трогательную речь о том, что в их деревеньке за 300 лет не было гостей такого уровня. Мол, в деревеньке раньше работали лесорубы и лесосплав, а теперь делать нечего. И власти решили развивать активный туризм и очень надеяться, что после наших публикаций в деревеньку повалят туристы и их денежки. Идея хорошая, но, как мы смогли чуть позже убедиться, еще не отработанная. Нам был осуждено выступить в роли туристов-первооткрывателей нового маршрута – сплав по реке на плотах. Плоты эти – десяток длинных бревен, стянутых между собой лишь досками, на которые приделаны скамейки. Впереди на каждом плоту (а всего их оказалось штук пятнадцать) по два лоцмана. Усаживаемся на скамеечки – на нашем плоту крымчане, трое венесуэльцев, два француза и один грустный испанец. Вдруг нам прямо на плот подносят ведро с водой. В ведре – несколько десятков пятисантиметровых мальков форели! Оказывается, нам приготовили такой сюрприз – зачерпываем ладошками из ведра форель и бросаем ее в реку. Не знаю как другие, но мне такая фишка очень понравилась! И я с детской радостью и восторгом ловил и выкидывал в речку рыбешку. Надо взять на вооружение и где-то применить у нас в Крыму – здоровская акция для туристов может получиться!
Плывем по бурной речке, изредка задевая бревнами дно. Весело и необычно. Вдруг – легкий удар и плот останавливается. Мы сели на небольшом перекате на камни. Лоцманы тут же забегали, пытаясь палками подтолкнуть плот. Прыгают в воду и что-то шурудят топорами, баграми, наваливаясь мозолистыми руками на бревна. Плот не двигается. Наши взгляды обращаются назад – медленно и уверенно к нашему засевшему плоту из-за поворота надвигается идущий следом плот. В голове мгновенно сработала генетическая память защитника женщин. Командую: «Все присели, нагнули головы, ноги расставили. Мужчины накрыли собой женщин, следим за бревнами!». Секунда, еще одна, удар! Слава Господу, что бревна соседнего плота не выскочили на наш. Ведь удар громадного бревна мог быть катастрофическим. Резкий толчок сорвал нас с переката и отпустил в дальнейшее плавание, при этом посадив соседей на наше место. Мы все замолкли. А навстречу по руслу на всей своей возможной скорости карабкается трактор с тросом для буксира.
Бревна плота от удара разошлись и нас уже захлестывает водой. Мечтаем скорее пристать к берегу и задумчиво молчим. Вдруг напряжение разряжает француз Жак Кампе, неожиданно затянувший знакомый и актуальный мотив: «Эееей уууухнем, ещее рааз, еще раааз. Эеей ууухнемм». Смеемся и хлопаем, радуясь, что наши русские песни знают и поют французские журналисты. Плыть уже не так страшно и протяжно запеваю: «Из далека долго, течет река Волга-а-а». Коллеги подхватывают и над румынской бурной речкой несутся протяжные русские слова. Где-то позади на мели остались плоты коллег, которые по одному стаскивал с переката трактор с веселыми румынскими мужиками. Такого развлечения и активности жители села не видели почти 300 лет, как сказал их мэр. Песня про Волгу спета и импровизированный песенный марафон подхватывает журналист из Венесуэлы. Ну что он мог затянуть? Конечно, «Be’same Mucho»! Наши аплодисменты и улыбки были лучшей похвалой шикарному венесуэльскому голосу, протяжно перебивавшему рокот речных перекатов. Мы снова взяли реванш, затянув «Катюшу». И к удивлению, наши венесуэльские и французские друзья вполне прилично стали нам подпевать! Вот уж гордость-то за наши песни – знают их в мире. Знают и любят.
А тем временем плот с нашей спевшейся интернациональной командой причалил к пристани, где уже стоял испуганный и растерянный мэр поселка. Еще бы – чуть не утопить несколько десятков международных журналистов и издателей. Идея экстрима была интересная, но все же не доработанная. И, конечно, европейским пожилым журналистам совершенно не понятная. Мы — привыкшие к любому экстриму славяне, идею, в целом, оценили. И на последовавшем за сплавом шикарном и щедром карпатском разгуляй-обеде высказали слова благодарности не на шутку испугавшемуся местному мэру.
Буковинские святыни.
Есть в румынской Буковине уникальный район, известный своими святыми монастырями. Район этот внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Церкви исторической области Молдова». Это место обязательное для посещения паломниками-христианами, путешествующими по Румынии. Эта святая местность включает в себя восемь церквей в разных поселках и городках уезда Сучава.
Все эти церкви были построены между 1487 и 1532 годами. Каждый монастырь характеризуется типичным для него цветовой гаммой: так, в фресках монастыря Воронец преобладает синий и голубой цвет (известный в искусстве как «воронецкая синь»). В монастыре Молдовицы – жёлтый, а в монастыре Сучавица – зеленый. Но не только цветовой гаммой интересны эти храмы. Все они разные, но объединенных одной особенностью. Фрески в этих храмах выполнены не только внутри, но и снаружи. Прямо по стенам храма, под солнечным светом искрятся красотой и святостью старинные образа и сюжеты.
В монастыре Воронец, часто называемым «Сикстинская Капелла Востока», завораживает на всю западную стену до мельчайших деталей созданная гениальным мастером XV века фреска Страшного Суда. Тут в подробностях показывается разница в смерти грешника и смерти праведника, чудовища, которые ждут грешную душу в Аду. Знаки Зодиака – как символ времени, Бог Отец и Бог Сын в человеческом обличии, а рядом Дух Святой в виде голубя. Наш гид по монастыря – монахиня Габриэлла Платон обращает внимание на фигуры, столпившиеся по обе стороны от Господа, творящего Великий Суд. С одной стороны – праведники, с другой грешники. «Судя по росписи храма», — говорит сестра Габриэлла, — «в перечне грешников, однозначно попадающих в Ад, присутствуют евреи, исповедующие Ветхий Завет, армяне, негры, все турки и татары». При упоминании о татарах крымская делегация на этих словах сдержанно заулыбалась. Оказалось, что росписи храма в те далекие времена использовались как средство массовой информации для местных крестьян. Шли кровопролитные войны – набеги турок и татар на буковинские земли – вот и уверяли местное население, что Господь обязательно покарает душегубов за пролитую кровь и отправит всех их в Ад к чудовищам. В составе турецко-татарских войск часто были черные люди с севера Африки, которые служили янычарами и не знали пощады. Негров-янычар художник тоже отправил в Ад. Евреи, почитающие Ветхий завет – враги Веры, а, значит, тоже в Ад. Ну а чем же армяне помешали? Оказалось, все просто – тут чисто бытовые вопросы. Армянские купцы и ростовщики были главными кровопийцами в повседневной жизни буковинца. Давали кредиты, но и забирали в три дорога, где-то обвешивали в лавках, где-то всучивали некачественный товар. Без их торговли обойтись было нельзя, но и терпеть сложно. Поэтому и их росчерком иконописца отправили в Ад!
На стене южного фасада — композиция «Древо Иессеево» — подробное генеалогическое древо Христа и Божьей Матери, сцены жития святого Николая. Здесь же изображения святых, многие из которых присущи лишь этой местности. Сестра Габриэлла указывает на два изображения. Надо же – да ведь это греческие философы Платон и Аристотель! Что они тут делаюь и еще с нимбами святых? Оказывается, местное монашество XV века почитало их и изучало их труды. А простолюдинам объясняли: философы Греции хоть и были язычниками, но своими трудами подготовили платформу для прихода христианства и понимания единоверной религии на греческих землях. Фрески же северного фасада иллюстрируют историю Адама и Евы.
Фрески монастыря Молдовица и Сучавица тоже изображают мотивы молитвы за усопших и Древо Иисуса, жития святых и победные битвы валашских князей над турками. Наиболее впечатляющей в Молдовице является фреска, изображающая Падение Константинополя. Тут же в монастыре Молодовица в отдельной комнате хранится «Золотой яблоко» — приз, врученный Буковине в 1975 году от FIJET. Тут же в монастыре мы и отобедали в трапезной. Кормили нас монахини супчиком, копченой рыбой, мясными нарезками, картошечкой и неизменной самогонкой-палинкой. Разнося блюда, одна из монахинь вдруг обратилась к нам по-русски. Оказалось, молодая монашка Аня приехала сюда в монастырь из Молдовы, а до этого жила с мужем в Гурзуфе. Видно было, что девушке приятно пообщаться с земляками. Причину ее прихода в румынский монастырь мы не спросили, но пообещали передать привет гурзуфским просторам. Что по приезду и сделали.
После общения с монашкой Аней, разговорились за столом с российскими коллегами о судьбах Крыма. Решаем следующий тост поднять «За наш русский Крым»! К нам с радостью протягивает ничего не понимающий по-русски коллега-журналист из Венесуэлы. Думаю, мало кто из читателей выпивал тост за русский Крым с венесуэльцем. А товарищ из известного питерского журнала помолчав заметил: «Эх, если б что-то могло измениться в судьбе Крыма после наших тостов, я б пил постоянно»…
Вампирско-цыганские мифы Румынии
Когда я собирался в поездку, то провел опрос среди друзей: «С чем у вас ассоциируется Румыния»? Подавляющее большинство ответило: «цыгане, вампиры, граф Дракула». Я бы и сам так ответил. Но вот парадокс — главным итогом нашего путешествия оказалось полное опровержение стереотипа о Румынии как о стране цыган и вампира Дракулы.
Ехали мы с опаской за свои кошельки, представляя десятки снующих вокруг цыган. В довесок необоснованно казалось, что там очень грязно. Так вот – в Румынии не грязнее, чем в любой европейской стране. А в столице Бухаресте и туристских городах уж намного чище, чем в центре Симферополя или в Коктебеле. Цыган за неделю путешествия я видел всего два раза – в Бухаресте и в городке Сибиу. В Бухаресте цыгане подметали улицы и при этом на них висели золотые украшения. В городке Сибиу заметил несколько пар цыган, с чувством собственного достоинства прогуливающихся по улочкам. В этом городе, кстати, живет король румынских цыган Флориан Чиоаба. Он один из самых богатых цыган мира – его доход оценивают около 50-80 млн. евро в год. К его клану принадлежит около 300 семей, и минимум половина из них имеет дома стоимостью от 3 млн. евро. Сейчас цыган в Румынии не больше, чем в Украине. Когда в 2007 году страна вошла в ЕС, в открывшиеся границы в Европу ринулись румынские и соседние молдавские и украинские цыгане. Принося с собой традиционные (не всегда законные) занятия, цыгане из Румынии сделали стране не самый лучший имидж в Европе. Современная Румыния это понимает и старается откреститься от стереотипа «страна цыган». В разговорах с румынами о цыганах мы часто улавливали презрительные и нелестные нотки в голосе.
Если с цыганами все понятно, то совсем нелогичным стало для нас замалчивание и развенчивание мифов о графе Дракуле и вампирах. Вот же ведь удачный бренд для страны – на него едут туристы и готовы за этот миф платить деньги. У большинства людей в мире слово Румыния ассоциируется лишь с вампиром-Дракулой! В Румынии же не понимают, почему туристы интересуются больше вампирами, чем национальной культурой, фольклорными танцами и песнями и историей страны. Все просто – большинству туристов больше нужны мифы и сказки, чем гончарные станки, прялки, вышивка и песни-пляски. Нам неоднократно говорили, что вампир Дракула придуман в 1897 году ирландцем Бремом Стокером и никогда в Румынии ничего вампирского не существовало. Автор книги черпал информацию о вампирах из ирландских сказаний, а имя герою книги придумал случайно, прочитав труды по истории Валахии, где упоминался валашский князь (а не граф!) Влад Цепеш. Влад Цепеш властвовал в Валахии в 15 веке, отличался жестокостью по отношении к врагам – туркам, слыл бесстрашным воином и до сих пор почитается в Румынии как герой-освободитель от турецкого ига. Прозвище Дракул (Дракон) Влад унаследовал от отца, состоявшего в элитном рыцарском ордене Дракона. Члены ордена имели право носить на шее медальон с изображением дракона.
Князь Цепеш запомнился современникам не только своими военными подвигами, но и утонченными казнями врагов. Любимой его расправой было посадить врага на кол. Множеству колов с подвешенными на них людьми придавались различные геометрические формы, существовали различные нюансы казней. Одним кол вбивали через задний проход, при этом конец кола не был слишком острым – чтоб жертва мучилась подольше. Другим колья вбивались через рот в горло, и они повисали вверх ногами. Третьи повисали, пронзённые через пупок, четвёртым протыкали сердце. Иногда жертву насаживали на толстый кол, у которого верх был округлён и смазан маслом. Жертва под воздействием тяжести своего тела медленно скользила вниз по колу и смерть наступала лишь через несколько дней. В некоторых случаях на коу устанавливалась горизонтальная перекладина, которая не давала телу сползать слишком низко, и гарантировала, что кол не дойдет до сердца и иных важнейших органов. Цепеш стремился соизмерять высоту колов с социальным рангом казнённых — бояре оказывались выше посажены на колах, чем простолюдины, таким образом по лесам посаженных на кол можно было судить о социальном положении казнённых. Также применялись казни в виде варки живьём в котле, обдирание кожи с выставлением на съедение птицам, удушение.
Два дня мы прожили в великолепном городке Сигишора — родине Влада Цепеша и жемчужине Трансильвании. Сигишора – город-замок, полностью расположенный на скалистой горе и обнесенный крепостной стеной. В цитадели сейчас 164 жилых дома, где живут обычные люди. Для туристов их улочки – музей, для них – обыденность и неудобство (растений нет – все на скале, да и ходить вверх-вниз надоедает) Бродить по Сигишоре можно часами, хотя сам городок очень компактный и небольшой. Очень красивые домики, узкие улочки, аутентичные кофейни, сувенирные лавки – все это послужило поводом включить город в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На самой вершине горы расположена школа. Мы как зачарованные смотрели средневековую архитектуру, а между церквями и крепостными бойницами на перемене носились школьники. Рядом со школой кладбище. Говорят, что на этом кладбище захоронен настоящий слон! Мол, однажды Сигишору захватили турки под предводительством султана, который ездил на диковинном животном — слоне. Когда народное ополчение настигло стрелой возмездия захватчиков, горожане прикончили и огромное ушастое животное. Султана быстро похоронили на городском кладбище, а рядом с ним закопали и слона. Здесь же расположен дом, где родился и провел свои детские годы молодой Влад Цепеш – Дракула. Здесь жила его семья, прежде чем Влад II Дракула занял трон Валахии. Простой двухэтажный желтый дом с табличкой. Сегодня на первом этаже «дома Дракулы» располагается дорогой ресторан, а второй этаж занимает музей старинного оружия.
В нижнем городе у реки уже современные дома. Недалеко от местного храма в сквере мы обнаружили большое захоронение советских воинов времен Великой Отечественной. Тридцать семь одинаковых бетонных тумб с простой, но такой сильной надписью: «Неизвестный герой». Всего здесь захоронено 69 неизвестных героев-солдат. А посредине кладбища стела, под которой лежит единственный известный герой – герой Советского союза, майор Константин Исаков. На памятнике надпись: «Герой Советского союза майор тов. Исаков Константин. Родился в 1915 г. в г. Смоленске. Погиб в боях за освобождение гор. Сигишоары от немецких оккупантов. Пал смертью храбрых. Похоронен 19.IX.1944 г. в Сигишоаре. В память героя – Союз патриотов установил бетонный памятник». Какой подвиг кроется за этими словами нам не узнать. Как не узнать и имена тех, кто остался лежать вдали от родины в чешской земле. Памятник и могилы в запустении, все в лишайниках и грязи – нет дела современным жителям Сигишоары дл памяти тех, кто спас их от смерти. Единственное, что я смог сделать – зашел в храм Сигишоары и помолился ха упокой душ героев. Да и по возвращении домой, поставил за них свечку. Что-то подсказывает, что никто за души этих солдат в Румынии кроме меня никогда не молился…
Следующий пункт нашего путешествия – легендарный замок Бран. Взобравшийся на отвесную скалу, он связан с легендой о Дракуле. С трепетом предвкушения тайны мы подъезжаем к замку. Но и тут нас ждет разочарование. Оказывается, Дракула в этом замке ночевал всего пару раз, проезжая мимо на охоту. Да и то – это не доказано. Замок принадлежал долгое время королеве Румынии Марии Эдинбургской, принцессе Великобритании. И вся экскурсия построена на этом факте – основной рассказ о королеве Марии и истории замка. Мы все ждали, что будут комнаты ужасов, рассказы о вампирах, кровавые подробности Дракулы, строчки из Брема Стокера и кадры Френсиса Копполы – все напрасно.
Замок Бран – одна из главных туристических «приманок» Румынии. Сюда приезжают тысячи туристов в надежде прикоснуться к тайне. А их ждет, бесспорно, красивое архитектурное сооружение и экскурс в историю XIX века. И полное разочарование от отсутствия историй о вампирах. Единственная отдушина – сувенирный рынок у стен замка – один из самых больших в Румынии. Сувениры с темой кровавого правителя немногочисленны и однообразны – кружки и футболки, китайские магнитики. В одной лавке, правда, нашелся эксклюзив – вино. Каберне под названием «Вампирское» с надписью на этикетке: «Вино употреблять только с кровью. Этим вы подарите себе бессмертие». Пару бутылочек чудесного винца я себе прикупил…