Кавказский вираж.

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….»

Проверить пословицу мы не смогли — когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно — довольно приличный поезд Симферополь — Кисловодск ходит через день. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», — оправдывал своих собратьев Ислам, — «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает — я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта. Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

«Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины…»

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» — словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются — перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

И вот мы въезжаем в центр научной жизни республики — академгородок Специальной астрофизической обсерватории. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) — научно-исследовательский институт Российской академии наук. САО образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Телескопы установлены на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря, у подножия горы – академгородок, в котором живут астрономы и инженеры, всего около 400 человек. Здесь самое большое на Кавказе количество кандидатов наук на квадратный метр, самая престижная школа – она недавно выиграла грант Президента РФ — 1 миллион рублей. Сюда старается отдавать своих чад местная руководящая элита из окрестных станиц и аулов.

В городке нас уже ждали. За пару недель до поездки мы случайно познакомились по Интернету с Ириной Глушковой – местной бизнес-вумен. Ирина не просто милая и очень умная женщина, но и отличный знаток своего края. Поняв, что на изучении дальних планет не прокормить двоих детей, она открыла в этом глухом уголке… турфирму. Почитала специальную литературу, подучилась теории туризма, освоила в совершенстве компьютер и интернет. И теперь успешно принимает в своем регионе туристов, желающих прикоснуться к красотам архызских гор, озер, водопадов, таинственных исторических памятников. А посмотреть здесь есть на что.

В 2 километрах от поселка САО находится Нижнеархызский историко-археологический заповедник. Считается, что в период с IX по XIII века здесь располагалась столица Аланского государства – легендарный город Маас. Это был культурный, торговый и религиозный центр аланов. Аланы – народность, генетически связанная с племенами сарматов. Расселившись в горах Центрального Кавказа в начале нашей эры, аланские племена подчинили себе местное население. Кстати, аланские племена жили и в Крыму и участвовали в формировании крымской самобытной культуры. С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает бурная кочевая жизнь аланов, они принимают христианство и оседают на Кубани. До наших дней на территории древней аланской столицы в идеальном состоянии сохранились три уникальных древних храма, стоящие над бушующей горной рекой. Эти храмы построены в X веке и являются самыми старыми христианскими храмами в России! Один из них был кафедральным собором и резиденцией епископа Алании. Именно здесь было принято христианство – в 916 году. Сейчас это место – один из самых известных в России паломнических маршрутов. Интересно, что аланы приняв христианство, очень терпимо отнеслись и к языческой вере предков. У них не было жестоких уничтожений идолов-истуканов, как у славян. До сих пор в непосредственной близости от храмов стоит несколько языческих менгиров – отдельно стоящих вертикальных антропоморфных камней.

Достигнув своего расцвета после взятия под контроль над торговым путем из Византии в Хазарию, Аланское государство не сумело противостоять в XIII веке волне диких татаро-монгольских орд, стерших с лица земли город, но не сумевших уничтожить храмы. По местному преданию, некоторые священники спаслись бегством и где-то в окрестных горах, в пещере надежно спрятали сокровища епархии и самое бесценное из них – рукописную переписку Византии и Алании.

Храмы по архитектуре чем-то напоминают культовые сооружения нашего крымского монастыря Сурб-хач. Окружающие архызские храмы холмы очень похожи на горы вблизи Старого Крыма. Вообще, местная природа очень напоминала нам родную землю — как никак у Крыма и Кавказа одна геологическая история и соответственно примерно в одних природных условиях происходило формирование рельефа. Поэтому с удивлением и восторгом мы узнавали в окрестных горах то наши бахчисарайские куэсты, то массив Бойка у Ай-Петри, то Карантинную балку Севастополя, то гроты Чуфут-Кале. И лишь маячившая на горизонте белая громада красавца Эльбруса напоминала, что до дома тысяча километров…

Буквально в километре от архызских храмов, на противоположном берегу реки Зеленчук находится одна из новейших святынь христианского мира. В мае 1999 года совершено случайно двумя местными жителями на обрывистом скальном склоне горы было обнаружено древнее изображение лика Христа. Находка эта получила имя «Архызский лик» и взбудоражила как научный, так и религиозный мир. Лик размерами 140 на 80 см. нарисован тремя основными красками (белой, коричневой, темно-красной) на плоском выходе песчаника, и четко ориентирован лицом на восток – к храмам. Икона обладает такими иконографическими особенностями, как отсутствие нимба над головой Христа и его нераздвоенная борода. Такие приемы в иконописи были характерны для ранних изображений, до X века. Собственно возраст этого потаенного чуда и определяется IX веком нашей эры.

Чтобы подняться к лику, необходимо преодолеть довольно крутой и сложный подъем, метров 50-70 над долиной. Для упрощения пути паломников к лику Христа, кто-то неизвестный на протяжении последнего года устанавливает здесь деревянные лестницы и перила. По словам местных жителей, появляются готовые сбитые гвоздями лестничные марши и перила по ночам. Кто делает это благое дело – неизвестно. У самого изображения – маленькая скальная полочка, на которой всегда горят свечи и стоят в молитве богомольцы. И один Бог ведает, как они поднялись на такую высоту.

Архызские чудаки

Расположенному в горной котловине аулу Архыз императорским правительством была отведена судьба легочного курорта, по своим климатическим качествам не намного уступавшего Крыму. В 1916 г. экспедиция, обследовавшая природные ресурсы района, дала высокую оценку: «Это место действительно подарено нам природой для создания мирового курорта». Был разработан план устройства в Архызе курорта на 120 тыс. мест. Департамент железных дорог утвердил проект постройки железной дороги от Армавира до Архыза. Но вскоре наступили годы революционного лихолетья и планы освоения Архыза не были осуществлены.

Сейчас Архыз знаменит на всю Россию своей водой. На окраине аула находиться завод по бутилированию минеральной воды «Архыз» из одноименной скважины. Вода обладает гарантированным неизменно высоким качеством, т.к. ее пробы берутся каждые 30 минуты. Это единственный завод в России, где вода поступает в бутылки без контакта с воздухом – прямо из недр земли. К сожалению, за три дня нашего пребывания в поселке, мы не смогли нигде купить производимой здесь воды! Парадокс, но таких парадоксов в нашей жизни бывает немало.

Кроме работы на заводе, местные джигиты занимаются еще одним немаловажным делом – воруют лес. Вековые высокоствольные пихты варварски нелегально вырубаются уже несколько лет, поток КАМазов едет из Архыза доверху нагруженный заповедными деревьями. Мощные бульдозеры уродуют склоны хребтов лесовозными дорогами. Рубщики ведут себя нагло и бесстрашно, но, заметив в наших руках камеру, отворачиваются и выражают агрессию. Этот вид бизнеса здесь, по слухам, развивается с негласного разрешения руководства республики. Общественность Карачаево-Черкессии неоднократно обращалась в высокие инстанции с просьбой прекратить беспредел, вопрос о вырубках в Архызе даже был задан Президенту Путину во время недавней Интернет-конференции. Но, как говориться, «воз (вернее КАМаз), и ныне там».

Те, кто не качает воду из скважины и не ворует пихту в горах, пытаются развить в поселке туризм. Правда находится он здесь в зачаточном состоянии благодаря менталитету местного населения и отсутствию инвестиций. Что больше всего поразило – это непонимание запросов туриста. После 17-18 часов в поселке закрываются все немногочисленные шашлычные и магазины. Объяснение продавцов одно: «Так ведь уже вечер, мы устали, пора домой». А то, что турист как раз вечером возвращается после похода или речного сплава и хочет поесть шашлык, попить вина, послушать национальную музыку и потанцевать – это невозможно объяснить и доказать. Так и слоняются по улицам аула неприкаянные туристы — хотят потратить деньги, а негде.

Есть правда одно развлечение, аналогов которому нет нигде в мире. На улице поселка как-то заметили прибитую к столбу дощечку со странной надписью: «кр-ся дом». И указатель. В недоумении идем по указателю. Еще табличка – «крутящийся дом-музей». Недоумение только растет. Через какое-то время упираемся в калитку, где прибит кусочек жести — «покрутиться + музей = 25 рублей». Заходим во двор, неуверенно окликая: «Есть кто-нибудь? Хозяева-а-а?». Навстречу выходит заспанный мужик, который с ходу неторопливо и односложно начинает все объяснять. Лет 20 назад он построил двухэтажный восьмигранный сруб-дом, установил его на огромную тракторную рессору, и сооружение можно было крутить вокруг своей оси. Зачем все то? «А просто так», — отвечает мужик. Заходишь в дом, на первом этаже маленькая жилая комнатка, а винтовая лестница ведет на второй этаж. По всем восьми стенам второго этажа развешены найденные мужичком в окрестностях поселка артефакты – старинный кинжал и топорик, овечьи рога, немецкая альпинистская кошка, пара чучел орлов, древнее блюдо, подковы, что-то еще. Под каждой находкой от руки на тетрадных листках фломастером написано несколько слов о находке. Например, «Масел от вола. Волы запрегали на повозки и свозили с боритового водопада породу комней» или «Топорик кузнечной работы. Роль не известен. Наиден в ущелье». Куча грамматических ошибок. Но именно этот непрофессиональный подход в организации экспозиции умиляет и радует. Собрал же мужик старинные вещи, оформил их, да еще и бизнес делает – развесил по аулу рекламки и установил таксу за вход к себе в дом! Спрашиваю: «Много ли людей приходит в ваш музей»? «Да иногда бывает», — признается местный «самородок-Кулибин». Нигде в мире вы не покрутитесь в настоящем жилом доме вокруг своей оси! Даем архызскому чудаку 100 рублей «на развитие дела» и спешим на турбазу. Завтра с утра покидаем Кавказские горы и держим путь к морю. В Краснодарский край и Абхазию!